A5L

Autorretrato en grabado del propio autor durante la escalada

Acampamos a media milla de Glacier Point para unos días, y disfrutamos de las increíbles panorámicas del valle. Después nos desplazamos a Little Yosemite, desde donde haríamos nuestro intento al Half Dome. Un día después alcanzamos la base de los 450m de liso granito (cual hoja de escritura), donde encontramos los restos de las cuerdas de embalar que habían sido arrancadas por las avalanchas.
Según estudiábamos la pared nos dábamos cuenta del trabajo de aquel endiablado marinero. Había escalado la empinada placa gracias a pequeñas repisas para los pies, y cuando la cosa se le complicó, había subido lo más alto posible para perforar un agujero de unos 15cm de profundidad en la roca. Allí emplazó un bolt de 1,5cm de diámetro que sobresalía de la roca unos 5cm. Un extremo de este bolt abrazaba una anilla la cual sujetaba el cable. El cable tenía unos 7cm de diámetro y se componía de varias cuerdas arrolladas entre sí, y ceñidas con cordinos cada 30cm para darle consistencia. Cuando cada clavija o bolt estaba bien anclada en el granito, el marinero anclaba el cable gordo a las anillas de estos mediante un pequeño cordino. El proceso consistía en agujerear la roca desde el punto de anclaje anterior, para así ir progresando.
Cuando era posible escalar, algo en lo que parece ser que era todo un maestro del pasado, continuaba sin perforar, y escalaba con las punteras de sus botas. Pero cuando la cosa se empinaba y carecía de posibles agarres, ponía otro seguro y le acoplaba el famoso cable. Esto también le permitía subir y bajar.
Durante todo este tiempo residió en una cabaña que construyó a una milla escasa de la zona, donde vivía y tenía la forja para hacer los bolts.

Esa noche, después de la inspección que prepararía el ataque a cumbre del día siguiente, regresamos a nuestro campamento.
Al día siguiente llevamos con nosotros todos los bultos y nuestra selección de cuerdas de reserva, y antes de meternos en la pared sufrimos bastante ansiedad. Con todo listo, nos decidimos a empezar. Los primeros 60m tenían cable, y tras ellos comenzaron los problemas reales. Nos valimos de cualquier recurso para ascender las empinadas y lisas placas. Estábamos viendo por nosotros mismos cuales eran las dificultades reales del ascenso, y no importaba la fuerza con la que le entrábamos. Caíamos deslizando pendiente abajo una y otra vez. Llegados a un punto, a unos 5m sobre nuestras cabezas, asomaba un saliente de roca. “si pudiéramos llegara ella…”, _pensábamos.
Más allá, la pared parecía tener algunos agarres para dedos, por lo menos durante cierta distancia. Pero no lográbamos alcanzarla. Habíamos perdido. Solo nos salvaba el que, al no haberlo contado a nadie, nadie se enteraría de nuestro fracaso. En silencio, comenzamos a recojer nuestras cuerdas.
Entonces me sentí inspirado. Se me ocurrió intentar lanzar la cuerda con un lazo para enganchar la laja. “¡la lacearé!”, _grité. A nadie se le había ocurrido, pero era la única salida (excepto el sistema del cable de Anderson).
Por suerte yo era bastante habilidoso con el lazo. Después de varios intentos conseguí amarrarla. El nudo se empotró en una fisura de la laja, y la cuerda quedó atrancada. No me dio demasiada confianza, pero comencé a remontarla apoyándome contra la empinada placa. Justo antes de poder agarrar el saliente, el nudo se deslizó un poco y caí patinando unos 6m hasta que pude asir la cuerda de nuevo. Me llevé un buen susto, y mientras se reponían mis nervios, Sampson ascendió. Pronto nos hayamos ambos sobre el deseado resalte de roca, listos para las siguientes dificultades.

Desde allí pudimos observar que la avalancha no solo había arrancado el cable y algunos de los seguros con ella, sino que también había aflojado muchos de los que se habían quedado aislados. Eso no lo teníamos previsto. La única manera de superar los tramos en los que faltaban seguros fue la técnica del lazo desde el seguro anterior, para luego remontarlos tirando del cabo del lazo. Muchas de las clavijas las encontramos dobladas por el arrastre de la nieve, y era difícil cogerlas con el lazo. Tenía que lanzarlo más de veinte veces antes de engancharlo, pero además, cuando lo lograba, este se salía al cargar el peso del cuerpo. Además, nuestras cuerdas estaban demasiado gastadas y finas de haberlas usado para embalajes varios y para amarrar los caballos, durante los últimos seis meses. A parte, en esos momentos yo estaba descalzo, ya que mis botas tenían la suela muy desgastada.

Cuando llegaba a una de las clavijas-bolt, el método que seguía era siempre el mismo, las cogía con la mano y me subía a ellas con un pié. Después sacaba la mano a duras penas y me inclinaba sobre la placa, aferrándome a ella con el dedo gordo del pie. Subía despacio, bien pegado a la pendiente, y según lo hacía lanzaba el lazo a la siguiente. Y así se iba repitiendo, subido con mi dedo sobre un bolt que solo sobresalía 5cm, como único apoyo sobre el valle que íbamos dejando abajo. Nunca encontrábamos agarre alguno para las manos. El único modo de mantenerme sobre las clavijas-bolt era metiendo el dedo gordo en la argolla, después de haberme equilibrado con el otro pie. La cosa se complicó aun más cuando perdí pendiente abajo un guante que usaba para que no sufriera tanto la mano al ser pisada.

Los cables actuales en la zona por la que discurrió la ascensión

Entonces llegamos a una zona en la que no había bolts, pero en la que si había algunas zonas rugosas. Aquí le tocó a Sampson relevarme. Ascendió gateando con mucho cuidado mientras yo le daba la cuerda justa para su avance. Si hubiera caído no habría habido manera de pararle, y ambos nos habríamos ido para abajo juntos. Llegó a una repisa muy inclinada en la que no habría podido subirse sin la ayuda de un agarre para las manos, pero se aferró desesperadamente a unas grietas de la roca, y sacando un pequeño cordino de su bolsillo, anudo un pequeño arbusto que casualmente había. Contuve la respiración durante esos momentos.
Entonces le di tensión a la cuerda para sujetarle y evitar que resbalase, y avanzó tirando de ella hasta que el ángulo le obligó a prescindir de la tensión, y se las arregló para arrastrarse hasta un abombamiento en la roca que le sirvió de agarre sutil para una mano, y gracias al cual pudo descansar unos minutos y recuperar la respiración. Unos metros más arriba llegó a una zona más segura donde fijó la cuerda, y pude subir a su encuentro.

A medio día habíamos llegado a la única repisa de toda esta cara, y en ella pudimos parar a descansar y comer algo. Tenía una anchura de unos 15cm, y sentados de medio lado, y sin asegurar, nos quedamos allí parados muy tranquilos.

Al final del primer día habíamos hecho aproximadamente la mitad de la ascensión. Justo antes de la puesta de sol descendimos por el cable abajo, nos montamos en los caballos y regresamos a nuestro campamento, a unos 5km de distancia. Mis pies estaban enormemente doloridos del contacto directo con la roca, y para ser sinceros, la montaña me impuso mucho respeto. No creí que lo fuéramos a conseguir. Luego me enteré de que Sampson también estaba asustado, pero como a mi tampoco se me notaba, ninguno quiso claudicar.

A la mañana siguiente nos desplazamos a la base de la pared con toda la cuerda que poseíamos. No nos costó demasiado alcanzar el límite del cable, pero allí comenzaron de nuevo nuestros problemas. Fue bastante pesado el acarrear todo ese tramo con las cuerdas de reserva que llevábamos. No sabemos la inclinación exacta de la pared pero en todo momento debíamos aferrarnos por el peligro constante de deslizamiento hacia abajo. Desde allí, la superficie de la roca era tan lisa como me temía, y aun restaban unas pocas clavijas-bolt, así que tuve que dedicarme a lacearlas de nuevo.
A unos 50m de donde tomé de nuevo el relevo, me hallaba de nuevo en precario equilibrio sobre el dedo gordo de mi pie, tratando de lacear un nuevo bolt. Entonces hubo un fuerte golpe de viento que entorpecía el lanzamiento, pero finalmente, esta se ancló, descargué mi peso sobre ella, y aguantó. Pero justo cuando me disponía a abandonar el seguro en el que me hallaba, al dar un nuevo tirón a la cuerda, la clavija se arrancó y cayó aun sujeta por el lazo, produciéndome un fuerte escalofrío.
Por suerte, la siguiente solo estaba metro y medio más arriba, pero el laborioso trabajo tuvo que repetirse desde el principio. Después de una media hora de lanzamientos, pude enganchar el siguiente bolt. Alcanzarla fue un gran alivio, tanto por el hecho de que esta no se arrancara, como por la situación límite de mi pie, que estuvo a punto de ceder y mandarnos valle abajo.

La siguiente clavija fue la peor de todas, a unos 10m de distancia, y en una repisa de roca que asomaba sobre mi unos 75cm. Parecía algo imposible alcanzarla, pero ambos pudimos gritar de alegría cuando lo conseguimos. Ese ha sido el más difícil lance que he tenido que superar nunca. Llegué con mucho cuidado a aquella repisa, tirando a pulso de la cuerda hasta alcanzar la clavija con los dedos de mi mano derecha, y subiendo acto seguido el dedo gordo de mi pie sobre ella, para sacarla dolorosamente mientras me subía sobre ese pie. Perdí parte de la piel, pero ¿qué remedio?, y cuando me encontraba tumbado contra la pendiente, conteniendo la respiración, esta infernal y vieja montaña pareció más determinada que nunca impedirme seguir adelante. No encontré absolutamente nada a lo que aferrarme, y antes de alcanzar la siguiente, que estaba francamente alta, mi pierna tembló hasta el punto de hacerme retroceder a la fuerza; y aquello fue aun más difícil que subir.
Tuve que colocar mi dedo índice por debajo del pie para agarrar la clavija y poder bajar como había subido. Esta operación se reprodujo en tres ocasiones hasta que pude lacear la deseada clavija. A cada esforzado intento mis piernas comenzaban a temblar y tenía claro que, o retrocedía, o sufriría un calambre que me haría caer. Cómo maldecía el día que emprendimos semejante proeza absurda.
Una hora y veinticinco minutos después, el lazo enganchó. Esta clavija aun conservaba un pedazo de cuerda antigua arrollada en ella, que era lo que dificultó enormemente su enganche. Por cuatro veces conseguí lacearla, pero al cargar el peso de mi cuerpo esta se soltaba. Finalmente subí bastante enfadado, con pies y manos sobre la pulida placa, sin quitar ojo a la clavija. Me esperaba lo peor, y si eso hubiera ocurrido, entonces no estaríais leyendo este relato.

A la izquierda, por el rabillo del ojo, podía observar Little Yosemite, a unos 900m de desnivel. Mientras, a la derecha, bañado de una bruma púrpura, descansaba el valle principal de Yosemite. Por debajo de mí, aferrado a la pared, Sampson parecía una pequeña ardilla. Curiosamente, mientras estaba allí pegado contra la roca, pensaba para mis adentros: _“ahora podría plantarle cara al mayor oso del valle”
Al final alcancé una clavija bastante segura, y le pasé la cuerda. Sampson subió y recuperamos el cable, remolcándolo hasta allí. Tuvimos que poner 60m de nuestras cuerdas para poder restaurar el cable del marinero, y aun así, no fue suficiente, por lo cual Sampson tuvo que emplearse minuciosamente a la tarea.

La vista desde lo alto del Half Dome imagino que será una de las más bonitas de toda América. El valle se extendía bajo nosotros en toda su nebulosa y azul belleza. Nos sentamos un rato a disfrutar de estas maravillas al resplandor de la puesta de sol, y encendimos una hoguera para demostrar a la gente del valle que el Half Dome había sido conquistado. Tarde, y ya de noche, descendimos por el cable.

Hay ocasiones en la vida de un joven en las que todo cambia. Eso dos días en el Half Dome marcaron, para mí, la diferencia entre una juventud indiferente y una madurez más seria. Mi mente estaba ya formada para ser artista, pero esas duras horas de peligro y ansiedad, tratando de conseguir algo de poco valor para el mundo, cristalizaron en mi los ideales que antes vagaban flotando en mi cabeza. Después de una visita de un mes a San Francisco, con un amigo artista, regresé a Denver, a dedicarme a la carrera que desde siempre me había llamado la atención.

Del libro de Galen Rowell "The Vertical World of Yosemite"

- Artificial seguro -
(A0 - A1)

A0 = Es utilizar el equipamiento fijo de la pared tanto para reposar como para progresar. En la graduación de A0 entra desde cualquier tipo de burilada (también conocido como Ae, por ejemplo el Clavel Rojo), como una fisura con todos los clavos puestos. (El techo de la Zaratrusta en Ordesa).

A1 = Significa tener que emplazar los seguros. Fisureros, friends, clavos... etc. Estos quedan bastante fiables y pararían una posible caída. Es muy común en una vía de A1 que se den pasos de A0 (clavos fijos, buriles...) por lo que podría darse una escalada de A1 con 5 pasos de A0. (por ejemplo la vía Fco. Prieto en La Vela de la Pedriza)

No existe A0+ ni A1+, pues la escala pasa directamente al A2.

- Artificial dudoso -
(A2a - A2c)

En los largos de A2 comenzaremos a colocar seguros dudosos. Es necesario el uso de un probador (como una daisyChain) y algo de ingenio. La técnica de escalada cambia sustancialmente de la utilizada en largos de A0 o A1.

A2a = De 1 a 2 emplazamientos dudosos seguidos con un buen seguro debajo. En un mismo largo de A2a podría darse varias secciones de dos seguros precarios y uno bueno.

A2b = De 3 a 4 emplazamientos seguidos que sólo aguantarían el peso del escalador, pero que cuenta con un buen seguro debajo. Al igual que el A2a, en un mismo largo de A2b podrían presentarse varias secciones de A2b o A2a.

A2c = De 5 a 6 emplazamientos malos seguidos. Al igual que el resto, en un mismo largo pueden darse varias secciones de A2c, A2b o A2a. Esto en ningún momento incrementaría el grado.

- Artificial delicado -
(A3a - A3c)

Escalar largos de A3, implica un claro dominio y asimilación de la técnica de la escalada en artificial de seguros dudosos. Son largos donde una caída puede significar graves consecuencias. Es necesario echar varias horas por largo y mucha sangre fría.

A3a = De 7 a 9 emplazamientos malos. Es necesario el suficiente autocontrol para no perder los nervios en las secciones claves. Posibles vuelos de hasta 20m. Se pueden llegar a juntar en un mismo largo varias secciones de A3a.

A3b = 10 a 12 emplazamientos dudosos. Artificial muy laborioso y serio. Sólo para gente experimentada en la protección precaria.

A3c = 13 a 15 emplazamientos dudosos. Gran carga psicológica dado que es posible en un mismo largo dos secciones seguidas de A3c que pueden agotarnos. Vuelos de más de 30m.

- Artificial peligroso -
(A4a - A4c)

En el A4 comienza el Artificial extremo. Se da por supuesto una técnica muy depurada de la escalada con seguros dudosos y la perfecta utilización de estos. Muchas horas de incertidumbre para poder terminar un largo.

A4a = 16 a 19 emplazamientos malos. Vuelos extremos donde incluso se podrían arrancar aquellos seguros que dábamos por buenos… (buriles, clavos, fisureros)

A4b = 20 a 23 emplazamientos dudosos. Vuelos de hasta 50m con casi ningún seguro fiable.

A4c = 24 a 27 emplazamientos malos. Vuelos de más de 50 metros sobre la reunión. Prácticamente casi imposible ningún seguro bueno en todo un largo.

- Artificial límite -
(A5a - A5c)

No existe ningún seguro fiable en todo el largo, por lo que una posible caída haría una cremallera hasta la reunión. Sólo se mide la duración de la angustia. (Largos de 30m a más de 60m)

A5a = 28 a 38 emplazamientos dudosos.

A5b = 39 a 49 emplazamientos malos.

A5c = >50 emplazamientos malos.

- Artificial fuera de límite-
(A6a – A6c)

Graduación reservada para largos con reuniones precarias que no aguantarían una caída (reunión a base de RURPS, plomos, ganchos, etc…) Sólo es posible dicha graduación cuando el largo inferior y superior es de A4 en adelante. Una posible caída acabaría con toda la cordada completa.

A6a = A4 – reunión precaria – A4

A6b = A4 – reunión precaria – A5

A6c = A5 – reunión precaria – A5

Notas sobre la graduación.

+ o -: Existe la posibilidad de completar la graduación con un símbolo + o un símbolo -. El símbolo “más” se empleará cuando el largo tenga una sección especialmente extraña o técnica. (Por ejemplo algo similar a un problema de bloque pero en escalada artificial) El símbolo “menos” se utilizará cuando el largo (dentro de su graduación) sea especialmente fácil y no requiera esfuerzos especiales para escalarlo.

R de RIP: Una abreviación curiosa para indicar que la caída resultaría fatal para nuestra integridad física. Se suele apostillar del A3 en adelante, aunque hay largos de A2 con fatídica coletilla. Se suele ver con cierta frecuencia en vías de artificial de uno o dos largos, donde el suelo está garantizado en caso de caída.

Nota: Que en un largo no se especifique la R, no significa que en caso de caída no te puedas matar.

A de artificial: Los largos graduados con la letra A (A3, A4…), requieren el uso de la maza para emplazar clavos, pitonisas, plomos, etc…

C de Clean (limpio): Los largos graduados con la letra C (C3, C4…) son largos donde cabe la posibilidad de escalar sin maza superando todos los pasos con material limpio y sin deteriorar la roca: fisureros, friends, ganchos, etc… Existe la posibilidad de escalar sin maza un largo que generalmente se escala con maza, por lo que un mismo largo podría tener dos graduaciones diferentes. (A2a, C3b)

F de Fijo: Esta abreviación es utilizada en el artificial limpio y se pone después de la letra C. ( C2a(F) ) Significa la graduación del largo aprovechando el material fijo que nos vamos encontrando. (Plomos, clavos, fisureros)

-A comienzos de los años 90 fue introducido en las paredes del valle de Yosemite el sistema de graduación de la “new wave” (nueva onda).

-Aunque originalmente fue recomendado por ser más preciso que el sistema de gradación anterior de A1 a A5, está claro que el sistema “new wave” ha traído mayor confusión en la interpretación de sus grados.

-Este libro ignora el sistema de graduación “new wave” volviendo al sistema introducido hace 30 años, pero con algunas modificaciones.

-Que decir tiene, que este nuevo sistema tendrá problemas y no es el indiscutible camino hacia ninguna graduación de la escalada artificial.

-Hay que tener esto en mente, la graduación de la escalada artificial es sólo una medida de la dificultad en una escalada en pared. La meteorología, la longitud de la escalada, la habilidad y condición física del escalador; el número de ascensiones previas, la aproximación y el descenso, y algunos otros factores, se combinan para dar la dificultad final de la pared.

-La graduación de los largos tampoco puede incluir el peligro de los buriles o material fijo de malas condiciones. La burilada de “Tangerine Trip” podría ser teóricamente de A1 y sin embargo tiene registradas caídas de más de 10 y 15 metros cuando se ha partido algún remache.

-También han sido registrados grandes vuelos sobre de “the Grove pitch” de “the Shield” con numerosos anclajes fijos arrancados.

-No hay que confiar en el equipamiento fijo y hay que estar preparado por si este se pudiera romper.

-La graduación de la escalada artificial se basa en el número de seguros seguidos que solamente aguantan el peso del cuerpo. ¿Cómo puedo diferenciar un emplazamiento que sólo aguanta el peso del escalador de otro que es a prueba de bombas? Sólo hay una forma certera de saberlo, caerse. La siguiente forma (y mejor solución) para averiguarlo es preguntarse a uno mismo ¿Podría asegurarme innegablemente a esto? Si la respuesta es “no” entonces es posible que sea un seguro que sólo aguante tu peso.

SUPERTOPO – Yosemite Big Walls - Chris McNamara and Erik Sloan

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Más de uno habrá podido comprobar que la graduación en la escalada artificial es nada.

Su función, la de transmitir información sobre lo que se va a escalar, es cuanto menos dudosa. En La Pedriza, en muchas de sus guías podremos comprobar a lo que me refiero. Si echamos un vistazo a la última guía de José Ignacio Luján y David Zapata “Guía de escalada en La Pedriza” de la editorial Barrabés, podremos comprobar que la graduación de la vía “Puntos de Sutura” del “Falso Molondrio” es de A3. Si ahora echamos unas cuantas hojas hacia atrás, hasta llegar al risco del “Hueso”, podremos comprobar que la vía “Voll-Damm” comparte la misma graduación.

¿Qué significa A3?

La vía “Puntos de Sutura” tan sólo ha sido repetida por una persona que propuso A5 con caída fulminante. Sin embargo la "Voll-Damm", ha sido repetida en numerosas ocasiones y han propuesto A1+.

El peligro que puede acarrear la mala interpretación de dicha escala es real.

El problema es evidente, hablamos distintos lenguajes bajo los mismos signos. Esto es algo que ya ocurrió hará más de 30 años cuando la graduación Europea y la Americana se confundían. (Quizá porque ambas comenzaban con la letra A de Artificial: Aid en inglés y Artificiel en francés… A1 A2 A3 A4.)

En la actualidad volvemos a cometer el error del pasado, con una escala de graduación cerrada por arriba. No hay nada por encima del A5.

Para más enriquecimiento del problema, los americanos han creado una nueva filosofía en la escalada artificial conocida como “new wave” (nueva onda) Dicha filosofía tiene su propia escala de graduación, que sin embargo comparte las propiedades (y defectos) de la vieja escala. Cerrada por arriba y con la letra A por delante. Si bien, suelen poner muchas veces la abreviatura “nw” para indicar que es graduación New Wave, Conforme Exigencias de su filosofia. (A2+nw)

Dicha filosofía, es capaz de graduar largos con 15 a 20 seguros seguidos que sólo aguantan el peso del cuerpo como de ¡A2nw.! porque quedan muy bien puestos (Pacific Ocean Wall)

La “new wave” ve con malos ojos poner seguros fijos. Buriles, párabolts… por lo que prefieren tallar en la roca para poner un gancho y pasar el tramo a base de gancheos tallados. Estos tramos pueden llegar a tener 15 gancheos seguidos y ser graduados de A1.

Sin embargo para ellos es correcto “retocar” con el cincel una fisura para poder colocar un copperHead.

En la filosofía de la escalada artificial anterior a la “new wave”, verían con muy malos ojos retocar una fisura para meter nada, escalándola con clavijas y gancheos precarios y difíciles, pero sin modificar jamás la roca de su estado natural. Aunque cuando llegaban a un muro completamente liso, sólo contemplaban la posibilidad de la burilada.

A mi parecer, el futuro está en el término medio. Ni colocar 40 chapas en línea, ni retocar la piedra para meter nada.

Un ejemplo: En un largo tras abandonar una sección de una fisura ciega donde he metido 6 plomos tras un buen seguro, me encuentro con un muro liso que requiere meter 5 chapas para llegar a otra fisura ciega. Yo pondría el primer spit, tallaría 3 gancheos y colocaría el último spit.

Esto que parece tan controvertido, tiene una fácil explicación acorde con la escalada artificial. Es mucho más rápido. En el tiempo que hago tres tallados hubiese metido sólo un spit. No incremente de ningún modo la dificultad de la vía. Ahorro material para más arriba, pues sólo he empleado dos spit fijos y uno con el que he tallado en vez de cinco.